Маньеризм в моде

3.2. Италия

Переход итальянского костюма к новым формам совершался очень,

медленно. Несмотря на постоянные связи с Испанией, Францией и Германией, в

Италии еще долго сохранялась старая мода, даже в таких городах, как

Венеция, Рим и Флоренция. Проявления иностранного влияния стали замечаться

в костюме не ранее 30-х годов, медленно f переходя к новым формам. Страсть

итальянских женщин к дорогим тканям и богатым уборам не уменьшилась, а,

скорее, усилилась благодаря развитию и усовершенствованию производств,

изготавливавших эти и другие предметы роскоши. Между тем и здесь не было

недостатка в законах против роскоши, которые тоже оказывались

малоэффективными.

Изменения начались с мужского костюма. Сохраняя прежний покрой, он

постепенно освободился от всех причудливых излишеств и украшений: сборок,

зубчатых краев, разрезов и буфов.

Затем были произведены некоторые изменения и в самом покрое. Кафтаны,

нераспашные с прямым или четырехугольным воротом и распашные с высоким

воротом, стали уже в лифе. На них почти не делали складок. Они остались

только на юбке, и то в меньшем количестве. Обе формы ворота остались, но

предпочтение отдавалось четырехугольному, который теперь стали углублять до

середины груди и закладывать тонким нагрудником с круглой фрезой.

Фасон рукавов изменился мало: узкие по всей длине или с буфами от

плеча до локтя были самыми распространенными. Все дальнейшие фасоны были

видоизменениями последнего и состояли в том, что буфы иногда удлинялись до

кисти и потом перехватывались в нескольких местах, образуя двойные, тройные

и т. д., или же по их длине делались разрезы, которые закладывались цветной

материей. Иногда буфы полностью отделялись от рукава и превращались в

самостоятельные верхние полу- или цельные рукава, которые обычно делались

разрезными и застегивались на одну или несколько пуговиц. Впрочем, разрезы

теперь встречались лишь на груди и спине и в очень умеренном количестве. Их

заменила отделка поперечными или продольными полосами различной ширины,

промежутки между которыми заполнялись. Но и эта отделка была скоро

оставлена и сохранилась только в виде бордюра по краям и швам кафтана.

Точно так же разрезы почти совсем исчезли и с панталон. Если их

иногда и делали, то располагали с таким вкусом, что они действительно

казались украшением. Под них подкладывали цветную шелковую материю или

тонкое полотно.

Обувь приняла расширенную форму, однако не доходившую до безобразной.

Вскоре она была оставлена и заменена формой, соответствующей строению ноги.

Длинная и широкая одежда осталась почти такой же, какой была ранее

Единственная перемена состояла в том, что теперь носили только длинную

верхнюю одежду, надевая ее сверху обыкновенного платья. Впрочем, так было

не везде. В Венеции, например, высшие сословия по-прежнему одевались в

верхнюю и нижнюю длинную одежду. Эти одежды были различного цвета, но

постепенно для отличия от официальной, соответствующей определенной

должности, стали носить одежду одного цвета— черного.

То же самое можно сказать о плащах и других накидках. Все они

сохранили свои прежние формы — плаща и более короткой безрукавной одежды с

проймами по бокам, вроде немецкой шаубе. В тех местах, где, как в Венеции,

еще носили длинную и широкую одежду, плащ не был нужен, и потому его

надевали редко. Но там, где повседневная одежда была короткого и узкого

покроя, например в Милане, Риме и Неаполе — городах наиболее подверженных

иностранным влияниям, плащ сделался необходимой одеждой

Из головных уборов постепенно один за другим исчезли головные повязки

с длинными концами, шляпы с отогнутыми полями, высокие шапки, капуции и

подушкообразные наголовники в виде кольца. Впрочем, последние, только в

более красивой форме и уменьшенных размерах, еще долго оставались в

употреблении под названием бальцо. Остались без изменения простые шапочки,

береты и низкие узкополые шляпы. В тридцатые годы появились плоские шапки с

узким отогнутым кверху околышем и колпаки, оплетенные шнурком наподобие

сетки.

В женском костюме изменения начались с замены длинных волочащихся

широких платьев на более короткие, доходящие до пола и не имеющие шлейфа,

распашные во всю длину или только начиная от талии. Размеры шлейфов

значительно уменьшились, так что очень длинный шлейф стал теперь

исключением даже у парадного платья. Цельнокроеное платье предпочиталось

раздельно скроенному. Покрой лифа не изменился, a eго вырез сохранил

прежнюю четырехугольную форму, став лишь несколько глубже Шею и грудь

обычно оставляли обнаженными, но иногда закрывали пелеринами из тонкой

материи, открытыми спереди и обшитыми по краям красивой оборкой или совсем

раскрытыми, с фрезой, как у мужчин. Рукава стали проще и однообразнее. Они

приобрели форму, приближающуюся к мужской — с буфами, постепенно

уменьшающимися от плеча к кисти и рукава нижнего платья теперь стали

делать. Очень узкими и так же, как рукава верхнего платья, обшивать

манжетами (разумеется, если они были на виду). Отделка платьев шитьем,

вышивками и металлическими украшениями в форме пуговиц, застежек и т. п.

стала богаче, как и различные принадлежности костюма, например пояса и

веера (в виде шелкового четырехугольного флага или из перьев) отделывались

еще роскошнее, чем прежде.

С женскими головными уборами произошло то же самое, что и с мужскими-

одни фасоны сменили другие. К старым формам принадлежали высокие

наголовники из тонкой материи на проволочной основе, рогатые повязки и

подобные мужским кольцеобразные валики (бальцы).

Бальцы держались дольше всех, но вместе с другими формами они были

вытеснены шапочками, шапками и чепцами. Впрочем, ношение головных уборов

постоянно уменьшалось, а все больше входило в моду ходить с непокрытой

головой. Вследствие этого появились самые разнообразные прически, которые

сводились к двум типам: косы, обвивавшие голову, и локоны. Голову убирали

нитями жемчуга, подвесками из оправленных в золото драгоценных камней или

просто золотыми обручами, венками, бантами. Вуаль тоже приобрела значение

головного украшения. Наконец определился и модный цвет волос — белокурый, а

вместе с ним появились средства, изменяющие его. По-прежнему было

распространено ношение масок.

До сих пор изменения костюма, как мужского, так и женского, состояли

главным образом в переработке его прежних форм вместе со слабым

заимствованием иностранных. С середины века влияние последних начинает

проявляться гораздо сильнее. Сначала это произошло в больших

городах—Милане, Риме, Флоренции, Неаполе, которые находились в тесном

контакте с иностранцами. Иностранные, чаще всего французские формы, были

приняты в Италии со значительными ограничениями. Выбиралось только то, что

пришлось по вкусу, а также многое из своего, что дало в результате более

свободные фасоны, чем те, по которым они формировались. Так было во всей

Италии, кроме областей, занятых французами и испанцами, где были приняты их

моды (по крайней мере высшими классами), а также в Венеции и Южной Италии,

в которых старинный костюм сохранился дольше всего.

В мужском костюме закрытые кафтаны с широким воротом и юбкой в сборку

исчезли еще раньше. Остались только распашные кафтаны и такие же куртки, и

те и другие на пуговицах. Следуя французской моде, их делали на стеганой

подкладке, вследствие чего они были большой толщины. Грудь у них

удлинилась, не принимая при этом формы французских и голландских кафтанов.

Кафтан постепенно был вытеснен курткой и остался лишь у средних сословий

как официальная одежда некоторых должностных лиц, например оруженосцев

венецианского дожа. Куртка для выхода делалась с выпуском вокруг талии

наподобие очень укороченных фалд. Для домашней куртки выпуск не делался.

Как кафтан, так и куртку обычно носили застегнутыми доверху. Узкие рукава

несколько расширялись у плеч, а буфы были вовсе оставлены. Иногда на плечах

нашивали узкие валики, но это делалось редко. Разрезов больше не делали.

Только молодые люди иногда носили кафтаны или куртки с разрезами на груди.

Вместо больших фрез и манжет, как во Франции, носили небольшие гладкие

воротники и нарукавники.

Были популярны трико и штаны — короткие, до середины бедра или до

колена. В первом случае их носили по французской моде — в виде двух туго

набитых валиков, а во втором — они походили на немецкие и были умеренной

ширины. Обе эти формы одинаково употреблялись, но предпочтение отдавали

простым, широким коротким штанам по колено, которые иногда украшали

цветными, наискось нашитыми полосками с мелкими пуговицами на них. Шаровары

итальянцы оставили немцам и швейцарцам. Башмаки носили на довольно толстой

подошве и низких каблуках, а на подъеме нашивали бант или розетку.

Люди, проводившие большую часть времени на открытом воздухе, носили

плащи с воротниками, доходившими до колен и длиннее. Накидки вроде немецкой

шаубе стали тоже делать с довольно широким отложным воротником (шалью) и

прямыми рукавами. Для зимы их, как и плащи, подбивали мехом. Высшие

сословия, особенно знатная молодежь, носили, кроме того, плечевые плащи

испано-французского фасона, но несколько длиннее и просторнее, что

позволяло их лучше драпировать. К перечисленным фасонам следует прибавить

более легкие распашные одежды различной длины, с рукавами или без них, в

том числе длинный талар из суконной материи на шелковой подкладке, с

короткими или иногда висячими разрезными рукавами, использовавшийся

исключительно как домашний костюм.

Из прежних головных уборов лишь немногие сохранились до конца

столетия или дольше, и то только у средних и низших классов. Они уступили

место беретам и круглым шляпам с узкими полями, которые в 60-е годы

вытеснили испано-французские шляпы и плоские или конические шапки с узким

околышем. Высшие сословия постоянно носили так называемый тоццо — сборчатую

круглую шапку Легкие шапочки вроде фески сохранились теперь только в

домашнем обиходе.

В прическе и ношении бороды высшее общество сначала следовало

испанской моде, но с 70-х годов стали носить кругло подстриженные

бакенбарды. Молодые люди носили или бакенбарды, или усы, а старики полную

бороду.

Еще меньше влияли иностранные фасоны на женский костюм, даже в тех

местностях, которые находились под властью Испании и Франции. Такая

устойчивость объяснялась затворническим образом жизни итальянских женщин,

постепенно прекратившимся только и конце века. Полной свободой пользовались

только куртизанки, игравшие заметную роль в общественной жизни больших

городов — Венеции, Флоренции и Рима. Честные женщины и девушки, особенно

знатных фамилий, как это было замечено Монтенем (1533—1592 гг.), сидели

дома, иногда показывались у окна или на балконе и очень редко выезжали в

театр или на прогулку. С мужчинами они встречались лишь на придворных

праздниках, но даже за столом дамам прислуживали их мужья, стоявшие за их

стульями.

Монтень, которому прославленная красота итальянок пришлась не совсем

по вкусу, не мог смириться и со свободным широким покроем одежды. Привыкнув

к французским обтягивающим платьям, он нашел, что у итальянок лиф

недостаточно плотно охватывает талию, неотчетливо обрисовывает ее контуры,

и что мужчины в Италии слишком любят полные женские бюсты. Но и он, как и

Брантом, не мог не сознаться, что итальянки превосходят француженок в

грации и умении одеваться. Он нашел их манеру держаться достойней и

грациозней, складки их одежд живописней, их уборы и отделку их костюма

изысканней, чем у француженок. Хотя в отношении драгоценных украшений и

отделки платьев француженки и испанки едва ли уступали итальянкам,

последние бесспорно. Превосходили и тех и других изяществом и вкусом.

Меньше всего им нравились широко растянутые юбки на фижмах, которые они не

носили, а заменяли несколькими, слегка накрахмаленными юбками, надетыми

одна на другую.

Покрой изменился мало. Верхнее Платье по-прежнему выкраивалось

цельным, без отделения лифа от юбки. В качестве одного из его видов

появилось короткое распашное верхнее платье на пуговицах, с особым вырезом

ворота и фасоном рукавов. Но этот покрой так и остался местным. Короткие

верхние платья носили исключительно в Падуе, Брешии, Болонье и Неаполе. В

первых трех городах они имели длину до середины икры и были распашными. В

Неаполе их носили немного ниже колен, без талии и с застежками на юбке.

Ворот широко вырезался дугой, талия спереди удлинялась мысом, иногда

округленным. В Венеции лиф носили раскрытым спереди, с подложенным под него

нагрудником со шнуровкой. В Тоскане он делался закрытым до верха и с

высоким накрахмаленным воротником. Во Фриуле — с разрезами по бокам и рядом

пуговок спереди. Различные фасоны рукавов верхнего и нижнего платья

остались. Сохранились даже вздутые рукава с перехватами. Покрой верхних

рукавов, которые редко надевались на руку, а чаще служили для красоты, стал

весьма разнообразен. В Риме они были очень длинные, до земли, разрезные и

суживающиеся книзу. В Брещии — такой же длины и формы, но неразрезные. В

Бергамо — длинные, до земли, с разрезами до локтя или во всю длину и

пуговицами вдоль разреза; во Флоренции — такие же длинные, но шире, с

разрезами и на меху; в Конильяно — короче и уже; в Неаполе — до колен и с

разрезом от плеча до кисти. В Венеции эти рукава утратили свою прежнюю

форму и превратились в длинные и узкие полосы. Круглые валики на плечах

значительно уменьшились с объеме и впоследствии были заменены обшивкой из

кружев.

Верхняя одежда, не считая некоторых незначительных различий,

приближалась к типу плаща или мантии. В Неаполе это была длинная распашная

накидка с широкими рукавами, в. Риме — плащи без рукавов, в Генуе — большие

платки, накидывавшиеся на одно плечо, а на другом— застегивавшиеся пряжкой,

в Сиене — длинные и очень широкие накидки, в которые закутывались с

головой, в Брешии и Бергамо — такие же накидки, иногда из тонкой прозрачной

материи, связанные спереди внизу, в Венеции — род длинных распашных

кафтанов с узкими проймами для рук, для зимы обычно на меху.

Обувь изменялась все меньше, и ее пытались скрывать под одеждой.

Брантом замечал, что итальянские дамы, подобно испанкам, тщательно прятали

свои ноги. Это было связано с тем, что из желания казаться выше они носили

башмаки на высоких колодках, высота которых доходила до одного фута, а

иногда и больше. Эта обувь была так распространена, что, встречая даму в

обществе, трудно было судить о ее росте. Некоторые из богатых куртизанок

носили такие высокие подбашмачники, что не могли ходить в них без

посторонней помощи. От них отличались башмаки на высоких подошвах,

надевавшиеся поверх обыкновенных в дождливую погоду. Одновременно с

распространением, высокой обуви женщины все чаще стали носить кальсоны и

чулки. Особенно отличались в этом куртизанки, превратившие их в богатый

наряд, бросающийся в глаза. Кальсоны, как правило, шили из цветного шелка

или бархата, а по краям и швам отделывали шитьем или обшивали узорчатым

бордюром. Чулки носили только белые, сделанные из очень тонкой прозрачной

ткани, самая качественная из которых изготовлялась тогда во Флоренции.

Ношение головных уборов сократилось, но не везде в одинаковой

степени. В некоторых местах они были почти забыты, в других сохранялись

только некоторые формы, а также распространялись иностранные. В Южной

Италии, Сардинии, Флоренции и Сиене для защиты от солнца продолжали носить

широкие соломенные шляпы. В этих городах, как и в Пизе, Неаполе и Милане,

кроме соломенных шляп из прежних головных уборов остались чепцы, шляпы с

круглой тульей, французские шляпы и высокие береты (тоццо), сходные с

мужскими, которые иногда надевали (преимущественно в Сиене) поверх

наброшенного на голову покрывала. Но везде, особенно в Венеции, большинство

женщин предпочитало ходить с непокрытой головой или только накрывать ее

вуалью.

Относительно прически один из современников, Веччельо, замечает, что

в 1550 г. стало модным носить длинные локоны и обычай этот просуществовал

целых 20 лет. Но и в течение этого времени не все причесывались одинаково.

Прическу изменяли как кому больше нравилось, вследствие чего появилось

множество её разновидностей и форм, от простых завитков вокруг лба и

гладкого или слегка взбитого пробора с зачесанной кверху косой и до

разнообразных комбинаций этих двух причесок с длинными локонами и бандо.

Необходимой принадлежностью каждой прически являлись различные

украшения, например жемчужные нанизки, цветные камни, золотые подвески,

искусственные или натуральные цветы, небольшие венчики с зубцами в форме

лилий и т. д. Из различных причесок какая-нибудь всегда была самой любимой

и становилась на определенное время модной не только в месте ее

происхождения, но и за его пределами.

В Риме, например, гладко зачесанные назад волосы носили с

перехваченной лентой косой и вуалью или расчесанными на обе стороны,

взбитыми кверху. Их убирали жемчугом, позументами, охватывали золотым

обручем и на самой макушке прикалывали серебряными булавками бант из

широких лент, концы которых спускались по спине. Эта прическа называлась

канакка. В Вероне, а также в Падуе, Мантуе и некоторых других городах

Ломбардии волосы на висках взбивали тупеем, по сторонам заплетали в бандо,

которые укладывали спирально вокруг ушей, а сзади зачесывали кверху и

украшали бантом. В Романье их мелко завивали, а косы свертывали в высокий

конус и покрывали либо длинной сеткой, спускавшейся до плеч, либо вуалью. В

Венеции по обеим сторонам головы из волос делали два конических возвышения,

а косу свертывали в широкий узел, из которого иногда выпускали несколько

локонов. Эта прическа, которой дамы хотели подражать богине целомудрия,

изображаемой с полумесяцем надо лбом, стала самой популярной во всей

Италии.

С середины века в Италии стала распространяться мода на белокурые и

золотистые волосы, возникшая в Венеции. По описанию Веччеллио, «беление

волос производилось дамами с большими трудностями на плоских крышах домов.

В белой длинной одежде, окружив голову для защиты лица и шеи от солнца

широким соломенным ободом, они садились на самое жгучее солнце и смачивали

свои волосы едким раствором с помощью губки. Эту операцию они повторяли

ежедневно в продолжении нескольких часов подряд, пока волосы не принимали

желаемого цвета, для чего обыкновенно требовалось несколько месяцев. У кого

волосы были очень тонкие, те носили фальшивые косы или парики».

Не менее разнообразна была и манера носить вуаль. Вуаль обычно

делалась из прозрачной белой или черной шелковой или льняной ткани и по

краям обшивалась кружевами, блестками и т. п. Размеры ее были различны,

носили даже вуаль, в которую можно было завернуться с головы до ног. Ее

накидывали на голову или на плечи как плащ, прикалывали к косе, что

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9